Guía de iniciación del radiocontrol a gas:

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Guía de iniciación del radiocontrol a gas:

Mensaje  Johnnhobby el Vie Jun 11, 2010 7:36 pm

Guía de iniciación del radiocontrol a gas:



Bueno, He hecho este pequeño manual de ayuda para los que empiezan, como siempre hacen la misma pregunta he reunido toda la información en una guía, tengo que decir que no soy un "máquina" , sé lo justo , ya saben , si algún experto no está de acuerdo con algo, que lo diga sin cortes , pero con moderación , así aprenden todos y yo también.

Empezamos con el combustible, cosa muy importante, ya que influye en el rendimiento del motor y en el cuidado del mismo. Siempre es bueno llevar una buena marca de combustible y evitar aquellos que hacen incarburables lo motores y también calentura excesiva del funcionamiento del motor (Tifón, Cyclone , etc...). Yo uso delta y ningún problema.

Teniendo en cuenta los motores llevan su porcentaje de nitro metano recomendado para su buen funcionamiento. Los motores de competición suelen llevas más porcentaje de nitro metano por ejemplo un .12 suelen llevar 20-25%. Los motores .12 ( 2.1cc) su porcentaje ideal es de 15 o 16% , Los .15 ( 2.5cc) suelen llevar los mismo que los .12 ( 15-16%) ,los .18 ( 3cc) entre 16-20%, los .21 entre 20-25% etc...
En algunos casos los motores se les puede poner más %.


Rodaje y carburación

Parte que hay que tomarse con calma , ya que influye mucho en la vida del motor. Hay muchas maneras para hacerlo, esto es una de ellas. Las aguja del motor suelen venir ya ajustadas de fábricas, para arrancarlo (2 vueltas y media de altas y bajas entre 2 y medias y 3).





Para su arranque siempre utilizar la gasolina que vas a usar como uso normal (ver arriba los tipos)

Buscamos algún cajón o taco de madera para dejar el coche en alto y dejar que las ruedas giren libremente. Como materiales pues no olvidemos el biberón para la gasolina, un destornillador plano, una llave para bujía , un trapo (para no manchar todo de aceite, xD) y el chispómetro bien cargado.





Nos situamos delante del coche y cogemos la manguera situadas del depósito al escape ( la soltamos por el escape y soplamos para que llegue gasolina al motor) Nos fijamos por la apertura del carburador si llega gasolina. Ahora la apertura del carburador la dejamos abiertas más o menos por la mitad o un poco más, para ello con la mano o con la misma emisora se puede hacer. Ahora colocamos el chispómetro en la bujía, y la "encajamos" dentro, seguido de esto le damos al tirador o mesa de arranque, si vemos que tiene el intento de arrancar pero no llega explosionar bien pues hacemos juego con el carburador dando gas rápidamente con la emisora o con la misma mano. Si no arranca después de muchos tirones pues paramos y volvemos a enviar gasolina con el motor soplando o con el cebador que llevan algunos depósitos y volvemos a repetir el mismo proceso. Si está ahogado (tirador muy bloqueado) con la llave de bujía extraemos la bujía o simplemente la aflojamos mucho y después le damos al tirador o mesa de arranque, con ellos conseguimos quitar la gasolina sobrante. Volvemos a repetir la misma operación de antes , si consigue arrancar aceleramos un poco para calentar , seguido de esto aceleramos a fondo y vamos abriendo la aguja de altas para que entre mucha gasolina , no se preocupen si lo aceleran mucho ya que el motor cuando está muy abierto de altas casi ni podrá mover las ruedas. Dejamos el coche en alto para que gaste un depósito completo, no se preocupen si hecha mucha gasolina por el escape. Después de gastar el depósito dejarlo descansar 5 minutos, así tres depósitos, sin olvidar el descanso del motor entre uno y otro.

Consejos:

-Si el motor lo ven templado en temperatura taparlo un poco con el trapo para que coja temperatura.
-Si el motor se detiene tendrán que cerrar de nuevo las altas y volver poner en marcha el motor y a la vez que aceleran abrir las altas hasta que el motor vaya a gas a fondo y casi ni camine.


Acabando el rodaje y carburando:

Después ubicar una recta despejada para acabar el rodaje , para ello rodando y sin carrocería, Lo arrancamos y rodamos en círculo , probando la dirección e ir cerrando un poco las altas por cada depósitos hasta conseguir que el coche camine y , siempre sin ir a gas a fondo , por cada depósito ir cerrando muy poquito las altas y así que el coche vaya fino pero siempre controlando la temperatura, después de unos tres depósitos ya podremos ir dándole más caña en recta para comprobar si va bien de altas o si aún puede ir más fino, con un pequeño truco podremos saber si va bien de temperatura , para ellos echaremos un "salivazo" en la culata , si tarda en evaporase o burbujear es que va bien de temperatura , pero si apenas la saliva toca el motor y se evapora está muy caliente para ello abrir las altas un poco e ir rodando para después volver comprobar la temperatura. Cuando el motor vaya fino y bien de temperatura pasaremos al ajustes de las bajas , con ellas conseguimos una salida mayor del coche , el ajuste debe hacerse con mucha precisión y muy poco a poco , si queremos que el coche tenga buenos bajos pues cerramos 1/8 las bajas y si vemos que el motor no llega al máximo de sus revoluciones a gas a fondo abrimos las bajas 1/8 y así probando para un ajuste óptimo , para ellos tómate tu tiempo y si hay que hacerle varios depósitos para su ajustes pues los haces hasta que vaya genial.

-Si el coche estando fino no se aguanta en ralentí pues cerramos la aguja de ralentí hasta que veamos que el motor sea estable y que cuando frene no se apague. La apertura normalmente suele ser de 1mm, pero dependiendo de cómo lo tengamos carburador puede variar.

Pueden haber dos tipos de tornillos de ralentí, como se puede apreciar en las fotos, puede variar dependiendo de la apertura del carburador, si es lateral el tornillos cambia de posición respecto si la apertura del carburador se abre se arriba hacia abajo.

Si el coche tiene paradas repentinos teniendo en cuenta que la carburación está bien es que la bujía está dañada, para ello remplazarla.

-Nunca dejar la gasolina puesta en el depósitos ya que el la gasolina se evapora dentro del motor y queda un "agüilla" que hace oxidar el motor si no se toman precauciones.

-Si el motor se detiene al quitar el chispómetro, la bujía hay que cambiarla (comprueba si se apaga en frio o en caliente el motor) ya que puede detenerse por estar frío el motor. Al quitar la bujía comprobar si el filamento se pone al rojo vivo con ayuda del chispómetro, si no se enrojece es que la bujía está mal. Es normal que en rodaje la bujía se dañe debido a que el aceite hace que se le queme el filamento.


¿Cómo detenemos el motor?

Hay varias maneras:

-Taponar la salida del escape con el dedo , cuidado de no quemarse si quieren usen algún trapo para ello.



-Tapar el filtro:



-Parar el volante de inercia. Hay algunos coches de iniciación que llevan
un sistema tipo "botón" que consiste en un mecanismo que al pulsar detiene el volante de inercia y con ellos el motor (se puede apreciar arriba que ese coche lleva ese sistema)


-Yo no veo muy recomendado parar el volante de inercia con la mano, porque un corte seguro que te llevas, ya saben, cuidado.

-Otra manera también es presionar la manguera de combustible y así evitar el paso de gasolina el motor.

Problemas varios:

-Teniendo el motor bien carburado , el motor se comporta de forma extraña ( motor acelerado.. etc.) si es así detengan el motor y comprueban el estado de las mangueras de combustible , ya que si alguna está rajado o rota el conjunto motor , escape y depósito perderá presión y por lo tanto será el culpable del mal funcionamiento del motor.



Tener en cuenta que:

Siempre hay que tener en cuenta que al dar gas un poco con la emisora debe tener tacto , si no es así es que el varillaje gas/freno está desajustado , para ello algunos veces se puede mover un poco el Trim del gas de la emisora hasta conseguir tacto en acelerador y comprobar a su vez que al dar gas a fondo se abre completo la apertura del carburador y mantiene el mínimo del ralentín, si con el trim de la emisora no conseguimos el ajustes pues tenemos que desmontar el varillaje y ajustarlo.



Consejos:

-Cuando ajustes el varillaje y veas que el barrilete del carburador hace su correcto funcionamiento debes comprobar si el coche frena bien, si no es así también tienes que ajustarlo apretando las pastillas del disco ( vigila que el coche no esté frenado siempre )o simplemente apretando el varillaje.



-Hay a veces que hay que recurrir a un servo más potente para el gas/freno ya que a veces el servo "starndard" se queda sin fuerza a la hora de frenar , con un servo de 6 kilos en el gas/freno tendrás la suficiente fuerza para frenar. Para la dirección también ganaras rapidez si cambias por uno de más kilos.

Si vemos que el coche va torcido y el Trim de la emisora va está a tope ya pues debemos poner el Trim de la dirección en la colocación media y desmontar el Horn del servo y colocarlo de manera que las ruedas queden rectas.



Mantenimiento:

Después de rodar hay que tener en cuenta que hay que hacerle un mantenimiento breve.

Desmontar el filtro de aire y limpiarlo, para ellos las esponja desmontarla y limpiarla con "Fairy" hasta que quede limpita , dejarla secar y echar aceite filtro para aire , y que lo cubra toda la espuma en general.

Para hecho el truco de la bolsa, lo metemos dentro las esponjas y echamos aceites y lo escurrimos bien dentro:



El aceite puede ser también especial para motos etc., aparte de ser más baratos a la larga te dura más aunque si tienes el que venden en una tienda RC también te vale:

Otra manera de lavarlo es esta, con gasolina RC, es una manera rápida pero se deterioran los poros de la esponja al tiempo de hacerlo.



Consejo:

Es bueno a veces tener dos juegos del filtro ya que mientras se limpia uno se pone el otro.

Siliconas:

Cada cierto tiempo es bueno revisar los diferenciales y echar silicona en los diferenciales ya que ayuda a que no se deterioren los engranajes. Cada mes o dos meses se debe rellenar los diferenciales con densidades entre 7000 y 10.000. Cuando noten ruidos metálicos en los diferenciales deben echar siliconas ya que están falta de ello.



También hay que echarlo en los piñones dentro del diferencial.


Por fuera del diferencial debe llevar en vez de silicona, grasa espesa para que no se disperse , recomiendo grasa de litio.

En la suspensión es lo mismo, cuando notes que estén de falta de aceite se desmonta el amortiguador y se le hecha, pero no tal densidad como la que llevan los diferenciales. Depende si el coche es de pista o de tierra puede llevar una densidad u otra.



Mantenimiento del motor:

Después de rodar, para el mantenimiento del motor se debe echar producto como WD40, After Run , etc.

- Se debe echar por el agujero del carburador .

Lo más importante: "Aceites" que no contengan siliconas.
Añado alguno más a los dos que ya se han comentado:
-- Aceite engrasar las maquinas de coser.
-- Aceite ATF, de venta en repuestos del automóvil 1/1.
-- Aceite para engrasar escopetas.



Yo recomiendo echarlo por el carburador ya que en por el hueco de la bujía se acumula basuras y con ese líquido se puede arrastrar hacia dentro del cilindro.

Fija tornillos:

¿Algunas veces no te ha pasado que los tonillos se suelta solos? , pasa muchísimo, sobre todo los del motor haciendo que desplace y se "coma" el motor la corona.


Atacar motor:

Cuando un motor no está bien atacado los engranajes del motor y la corona hace que funcionen mal y por eso se desgasten la corona. Para que eso no ocurra ponemos un trozo de papel doblado entre el motor y la corona, después de poner el papel apretamos el motor contra la corona, pero sin romper el papel, después ponemos los tornillos con fija tornillos y lo apretamos, quitamos el papel y vemos el resultado. Si vemos que hace mucho ruido y le cuesta moverse (lo probamos moviéndolo en marcha atrás) es que lo hemos hecho mal. Si de desplaza con soltura sin hacer mucho ruido y viendo que engranan bien es que lo hemos hecho de la manera adecuada.

Para limpieza en general yo siempre recomiendo esto:









También 3 en 1 para engrasar los plásticos y limpiar el motor por fuera.

Y mucha paciencia, xD

consejos:

-Después de rodar quitar la bujía y limpiarla, ya que se le suelen pegar basura y dañarla ( sobre todo el aceite que hace que se queme los filamentos)


-Evitar el alcohol a los plásticos y también no echar mucha cantidad de quita grasa , a la largas los plásticos se deterioran.

-Si ven que el coche no frena estando ajustado el varillaje es posible que el sistema de frenado (pinza, disco, etc...) esté sucio, lo más normal es que tenga aceite y demás suciedad acumulada. Para ello con alcohol y una "mini-brocha" lo limpiaremos, moviendo el disco a la vez que se le pasa la brocha.



-Si vemos que las pastillas están deterioradas y no hoy forma que frenen pues es el momento de cambiarlas. Hay algunos coches que no llevan pastillas, sino simplemente unas pinzas metálicas acompañado de un disco de freno plástico (es muy frecuente en coches básicos). Antes de decidir cambiar el freno, mira ver si está bien ajustado y no esté sucio.




Información básica sobre la electrónica del coche:

En el mundo del radio control se pueden apreciar varios tipos de emisoras, para lo coches las más común son las tipo "pistola" o de "volante"

Emisora de volante de gama baja



También están las emisoras de "stick" o también llamada las de "palitos”, suelen ser más cara que las de volante y casi no se encuentran emisoras de estas de gama media, por lo general bajo o alto.

Las de gama media alta pueden tener reglajes digitales , teniendo más funciones que las básicas y una precisión mayor ( exponencial , posibilidad de guardar configuraciones de varios modelos etc.) y sin tener los tradicionales trims en forma "ruedecillas".





Emisora de alta gama de volante



Emisora de baja gama de volante



Emisora de alta gama de stick



Se pueden encontraras con frecuencia de 27mhz, 40mhz, etc. Fm y Am, por lo general las emisoras de iniciación son Am a 27mhz.

Todas las emisoras deben llevar un receptor, donde se encargará de procesar la interpretación que hacemos cuando damos al gatillo o a la dirección en la emisora y lo convertirá en repuesta con ayuda de los servos (aceleración, freno, dirección, etc...)





Para que el emisora y el receptor tenga una conexión entre ambos deben estar en la misma frecuencia, para ellos la utilización de cristales de frecuencia, son intercambiables en caso de otra persona use el mismo, ya que podría causar interferencias. El receptor y la emisora llevan el mismo.



Hay algunas emisoras que no llevar cristales, son sintetizadas, tienen varios canales de frecuencia que elegir en caso de estar alguna ocupada.



Accesorios:

Ya cuando ya controles todo tu coche necesitaras algunos algunas cosas para ir complementando tu equipo.

Termómetro , también hay algunos que se instalan fijos en el coche con una sonda en la culata , depende de tu presupuesto:



Baterías para el receptor y emisor también el cargador (venden también un pack completo con todo):





Fail-Safe , es un seguro que se instalan en el servo freno/gas y ayuda a que el coche frene solo en caso de interferencia o falta de baterías.


También es importante tener algunos repuesto básico como bujías tuercas, tonillos , manguetas, trapecios, coronas ,ruedas y demás.

PD: si no te salen todas las imágenes, puedes ver la noticia completa con las imágenes bien: haciendo click aquí

Johnnhobby
Admin
Admin

Mensajes : 45
Fecha de inscripción : 08/06/2010

Ver perfil de usuario http://hobbymodels.foromx.org ; www.hobbymodels.com.mx

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.